mi regalo una reflex analogica...ma quale e perchè?

[Antonio Conti]

ho studiato e fatto un pò di valutazioni e le scelte son queste

praktica mtl
pentax mx
nikon fm
nikon fe
olympus om1
olympus om2
minolta xd

praktica e om1 avrebbero il problema delle pile al mercurio 1,35V
ma si trovano zinco-aria fatte apposta o adattatori per le 1,5V
quindi il problema non sussiste

su questi corpi mi indicate qualche fisso di qualità,meglio tele da ritratto,che comincio a cercare e faccio pure due conti

[lamb]

[VYX]

[lamb]

[Antonio Conti]

[Antonio Conti]

[VYX]

[lamb]

[Antonio Conti]

[lamb]

[_Alex_]

Sulla Fm2 funziona come ha detto Lamb, leva di carica a riposo->esposimetro spento, leva di carica spostata del primo click->esposimetro acceso (per un tempo prefissato che non ho mai misurato, poi si spegne di nuovo), dopo lo scatto la leva è libera di fare tutta la corsa e tornare al primo click con esposimetro acceso.

Le lenti Yashica si trovano a prezzi molto vantaggiosi e sono discrete, se prendi la serie ML. Ovviamente se ti piace puoi sempre buttarti sulle lenti Contax ma quelle costano e rendono in proporzione.

[Antonio Conti]

la scelta è tra queste:

mx
om1/om2
fm/fe

quali fissi meritano questi corpi?...anche terze parti purchè non perdano automatismi

[lamb]

Io posso rispondere per ciò che minimamente conosco, cioè Nikon...
Il 28mm f2.8 AIS e il 105 f2.5 AI oppure AIS godono di ottima fama, insieme a un 50mm qualsiasi... Anche un poco per volta se il costo è eccessivo...

[_Alex_]

Io la dritta l'avevo già data, comunque il 35mm che ho in firma è un eccellente tuttofare.

Si dice che lo sfocato dei pre-ai sia migliore, ma a me quello del mio ai piace già molto.
Mi convinse a prenderlo Max Stirner e devo dire che sono i soldi meglio spesi finora, lui ha un pre-ai modificato ai.

Ho avuto il 28 f/2,8 ais (quello con messa a fuoco da 20cm) e trovavo molto buono anche quello, solo che io lo usavo sempre in iperfocale, lo sfocato da vicino è ottimo, ma a distanze di ripresa non da macro è durissimo. Poco flare, solo qualche ghost, colori freddi.

Il 20ais che ho in firma devo ancora testarlo a fondo.

Un weekend vorrei andare a Firenze per un aperifoto con Max S. ma ancora non ho trovato il tempo, mi ha detto che mi faceva provare alcune sue ottiche (slurp), Nikon e Leica.
Fra queste l'85 f/2 ai Nikkor che a lui piace e a Rorslett no, lo metterò a confronto col mio 1,8.

[Antonio Conti]

quindi in casa nikon :
28 f2.8
35 f2
85 f2
105 f2.5

e il 135 ais f2.8?
vediamo su che cifre siamo

alex per la dritta grazie cmq

ci vorrebbe qualcuno espeto in lenti om,intento vediamo se trovo qualche topic

ah,dimenticavo...come corpi siamo sulle 90/100€ (130 om2 col 50ino) in buonissime condizioni,come vi sembrano i prezzi?

[_Alex_]

Ottimi considerando che stanno risalendo a causa della richiesta in rialzo.

Fra virgolette l'Om2 è un corpo pro.

Mi pare che Giovanni Santangelo usi Oly Om, è architetto e le usa professionalmente oltre che per diletto.

[lamb]

[Antonio Conti]

ho un dubbio sulla om2
contatto un tizio che ne ha una in vendiat,macchina perfetta di tutto,chiedo se l'esposimetro è tarato correttamente ma dice nella mail che idati del mirino e quelli di lettura (avendo due sensori) potrebbero non corrispondere esattamente,ho chiesto più info e vi incollo la risposta
vorrei un vostro parere...e se scatto in M?

Bisogna puntualizzare che le Olympus a controllo elettronico OM10, OM2, OM20, OM30, OM40, OM4 posseggono due esposimetri. Uno che controlla l'esposizione IN TEMPO REALE all'apertura della tendina e l'altro serve a dare le indicazioni sul mirino. Quest'ultimo NON E' IN TEMPO REALE per cui al momento dell'effettiva esposizione IN AUTOMATISMO (cioè con il tempo scelto dall'esposimetro) le due indicazioni possono non coincidere. Se si vuole accertare di questo, basta scattare senza rullo con una certa luce verso un soggetto qualsiasi e poi scattare sempre senza rullo ma con un foglietto bianco messo al posto della pellicola, dopo di che scattare con la medesima luce di prima e verso lo stesso soggetto. Nel primo caso il tempo di scatto sarà più lento che nel secondo e si avverte anche a orecchio. Questo accade perchè la riflettenza della carta bianca è diversa dalla riflettenza del pressa pellicola che è nero. Tutto quanto scritto serve a spiegare che le Olympus funzionano bene e gli esposimetri sono tarati anche se nello scatto si sente un tempo diverso da quello indicato nel mirino. In manuale non succede perchè il tempo viene impostato dall'operatore e non può modificarsi. La differenza fra le due esposizioni non è avvertibile con pellicola negativa mentre lo è in caso di diapositive.

[_Alex_]

Lo ha scritto a chiare lettere, se scatti in M la fotocamera fa quello che dici tu, se scatti in automatico misura la luce per conto suo dopo la pressione del pulsante di scatto.

Non è un malfunzionamento della fotocamera, è stata costruita proprio così. La prova che ti ha suggerito serve a mettere in evidenza questo fatto, ma in condizioni normali le due misure dovrebbero coincidere, di solito non hai un oggetto bianco dietro la tendina, hai una pellicola che è scura.

Ti ha messo correttamente in guardia per non farti incorrere in un errore grossolano:
se scatti un ritratto in controluce ed in automatismo, la fotocamera fa la media pesata e viene confusa dalla luce dietro al soggetto, perciò per compensare e far venire bene sia la luce che il soggetto sottoespone leggermente, col risultato che vengono male entrambi

Dato che sai che la fotocamera potrebbe fare questo errore ti metti in manuale, misuri l'esposizione sul viso del soggetto ed imposti quel dato sulla fotocamera, così il soggetto viene bene e lo sfondo bruciato.

E' l'effetto edl controluce, non ci sono errori, se vuoi tutto equilibrato misuri l'esposizione sullo sfondo e fai una flashatina di riempimento.

Ora hai tutto illuminato allo stesso modo, l'unico inconveniente è che l'immagine risultante è un pò piatta.

[Antonio Conti]

qui entriamo troppo nel complicato,mi basta sapere che è normale

per quanto riguarda la sovra/sottoesposizione anche nel manuale dice che in condizioni con forti contrasti bisogna compensare,tu suggerisci in M
nel manuale mi dice di avanzare in modo che il soggetto occupi la maggior parte dello schermo,il tempo di scatto rilevato lo imposto ricomponendo l'inquadratura con la ghiera di compensazione...in pratica la stessa cosa