5D e taratura messa a fuoco

[EnricoP]

Posseggo da qualche mese una 5D old ed ho rilevato qualche piccolo problemino di front back focus.

Agendo sulla regolazione degli appoggi degli specchi sono arrivato ad un ottimo compromesso che mi permette di avere il punto centrale praticamente perfetto con tutte le ottiche che posseggo, cioè, un 24/70L un 50 f1.8 un 85 f1.8 ed un 70/200f4L.
Purtroppo i punti periferici, soprattutto il punto inferiore, presenta un po' di back focus, problema che non posso risolvere agendo sugli appoggi degli specchi, perché andrei a rovinare la taratura del punto centrale.

La mia domanda è questa, per risolvere questo problema, dovrei regolare la posizione del sensore AF oppure spostare tutto il gruppo degli specchi o addirittura il sensore principale.

C'é nessuno in grado di spiegarmi se ci sono altre regolazioni su cui agire oltre agli appoggi degli specchi??

Grazie!
Enrico

[EnricoP]

In pratica, potrei regolare lo specchio in modo da avere lo stesso identico back focus su tutti i punti, quindi dovrei spostare o il piano focale del sensore principale o il sensore AF per tornare ad avere una taratura perfetta su tutti i punti.

Sicuramente ci saranno altre tarature ma prima che mi addentri in cose che non ho mai fatto, se c'é qualche buona anima che potrebbe darmi un aiutino glie ne sarei grato..

[mikele]

ti addentreresti in qualcosa che va ben oltre il fai da te.
il fatto che tu sia riuscito a regolare lo specchio per compensare il F.B focus è già tanto.
per il resto io fossi in te mi appoggerei al centro assistenza.

[EnricoP]

Grazie per la tua risposta mikele..
Sono consapevole che queste sono cose rischiose e non semplicissime, però sono abbastanza abituato a lavori manuali di precisione anche se in altri settori.
Non ho mai aperto una reflex digitale, infatti vorrei evitare di aprire cose inutili e compiere operazioni errate..
Ho solo bisogno di sapere cos'altro c'é di regolabile e come accedere ai registri di regolazione..

[tyrion84]

I parametri di regolazione AF sono 3, 2 fisici e uno elettronico.
I 2 fisici sono l'angolo dello specchio secondario che deve essere esattamente di 45°, e la distanza (da un punto qualsiasi, anche dal soggetto ripreso) del piano sensore e del modulo AF deve essere identica. So che è possibile spostare il modulo AF con degli appositi spessori ma in genere questo è il parametro più accurato, quindi lo lascerei stare.
Agendo sui registri dello specchio secondario puoi eliminare un eventuale errore di angolo impostato in fabbrica, ed avere quindi una MAF corretta sia sul centrale che sui punti superiori e inferiori. Altrimenti se l'angolo è già perfetto, avrai uno scompenso di front/back focus sui punti sopra il centrale e il contrario su quelli inferiori. La direzione dello scompenso (cioè se è front o back) dipende anche dall'inclinazione del soggetto/target.

Il terzo parametro, quello elettronico, è l'impostazione del numero di fasi per cui l'AF deve tornare indietro dopo aver superato il punto esatto di messa a fuoco. I sistemi moderni muovono l'ottica verso il punto giusto di maf, superandolo prima, per poi tornare indietro di tot "scatti". Questo valore è impostabile solo elettronicamente e solo da chi possiede il software necessario, ovvero i centri assistenza.

Sono valori impostabili sia sul corpo macchina che sulle ottiche, e sugli zoom ci sono almeno 3 valori impostabili (lato wide, lato tele e punto intermedio) se non di più (ma non lavoro in un centro assistenza e sono informazioni non diffuse).

Comunque sia sono delle belle beghe, e chi lavora con PDC molto ridotte prima o poi ci passa quasi per forza, purtroppo.

[EnricoP]

bagarospo grazie infinite per la tua spiegazione.. Addentrarsi in certe argomentazioni a mio avviso arricchisce molto..

Allora mi pare di capire che i registri meccanici sono gli appiggi degli specchi e la posizione del modulo AF che però non ha dei registri ma bensì degli spessori da aggiungere o sottrarre..
Sono daccordo con te che non conviene intervenire sul modulo AF senza una adeguata esperienza..
Intervenire via software credo che sia un po' come muovere il modulo AF, peccato che sulla vecchia 5D non sia possibile senza gli appositi programmi..

Molto interessante anche questa tua frase:
La direzione dello scompenso (cioè se è front o back) dipende anche dall'inclinazione del soggetto/target.
Potresti essere più chiaro per favore?

[tyrion84]

dovrei farti un disegno ma sinceramente non ho molta voglia

prendo questo disegno molto chiaro, valido per tutte le reflex:



ora cerco di spiegarti quello che volevo dire: se lo specchio secondario non ha un angolazione di 45° esatti, avremo due possibilità:
1) se l'angolo è <45° (cioè lo l'eccentrico 1 è più IN ALTO e lo specchio è più orizzontale) il fuoco del punto centrale sarà in realtà il fuoco di ciò che gli sta sopra perchè quello che sta al centro dell'immagine sarà riflesso sul modulo AF più in basso. In questa situazione, se hai un soggetto che nella zona del modulo AF non è piano ma ha una certa inclinazione rispetto al piano sensore, avrai BF se l'inclinazione è verso l'alto (nel caso di foto orizzontale), come ad esempio le foto ad un test chart. Il contrario se il piano è più rivolto verso il basso.

2) se l'angolo è >45° avviene esattamente il contrario, cioè al centro del fotogramma avrai a fuoco quello che in realtà, nel momento della MAF, sta sotto al punto centrale.

Insomma il problema nasce quando ciò che sta sopra/sotto al punto AF sta anche più lontano o più vicino, perchè il modulo AF è lì che metterà a fuoco.
Questo è il motivo per cui i test AF vanno fatti con un target angolato per vedere se l'errore sta nell'angolazione dello specchio secondario.
E' utile, con lo stesso target e la stessa angolazione, verificare come si comportano i punti estremi sopra e sotto.
Quelli laterali ovviamente si comporterannoe esattamente come il centrale, quindi no ha senso valutarli.

SE il comportamento dei punti superiori ed inferiori è identico al centrale, allora si passa ad un test con un target piano parallelo al sensore e se c'è un errore bisogna intervenire con l'elettronica, non c'è altro da fare purtroppo.

Ultime due considerazioni: gli obiettivi, il tipo di target e la sua distanza sono altri parametri che complicano ulteriormente le cose e quindi bisogna sempre andarci con cautela. Prima di dire che è la fotocamera a sbagliare, bisognerebbe avere la certezza che l'ottica mette a fuoco perfettamente e quindi eliminare questa variabile.
Inoltre leggendo qua e la' mi è parso di capire che la precisione del fuoco cambi anche in base alla distanza del target e mi è stato detto che nei centri assistenza generalmente tarano le ottiche ad una distanza pari a 50X la lunghezza focale. Su questo ultimo punto, la distanza del target, io ho qualche seria perplessità perchè andando molto semplicemente su DOFmaster.com è possibile valutare la PDC in questa condizione, e mantenendo il rapporto distanza/LG essa rimane sempre costante e varia solo al variare del diaframma. Parliamo di ben 26cm a f2.8, 37cm a f4 e 53cm a f5.6 nel caso di APS-C; 42cm a f2.8, 60cm a f4 e addirittura 86cm a f5.6 nel caso di full frame.
In queste condizioni mi chiedo proprio come sia possibile valutare accuratamente un errore di front/back focus dell'ordine di pochi millimetri...
Io personalmente i test li faccio con l'ottica che ha il maggior rapporto di magnificazione, avendo però la certezza che sia tarata perfettamente.
Ad esempio il 135 f2 e l'85 1.8 per queste cose sono molto indicati.

[EnricoP]

Grazie ancora per la tua spiegazione baga, comunque il discorso sull'errore dovuto alla non coincidenza tra il punto mirato e il vero punto focalizzato dal modulo AF lo avevo preso in considerazione, infatti, usando la focus test chart inclicata a 45 gradi, se voglio testare i tre punti AF verticali, pongo la macchina in modo verticale e non in orizzontale, questo perché gli specchi muovendosi in modo verticale, possono generare questo tipo di errore verticalmente, quindi in questo modo evito di incorrere in questo tipo di errore..
Comunque, tra tutte le regolazioni che ho fatto, ho registrando lo specchio principale per correggere l'errore di disallineamento tra il punto mirato e il punto realmente messo a fuoco..
Per fare questo tipo di test, oltre a visualizzare i punti sul monitor con l'apposita funzione di DPP o di ZB, per verificare cosa sta realmente mettendo a fuoco il modulo AF, di solito uso una bottiglia di acqua posta a circa 1.5 metri di distanza, attivando il solo punto centrale, con la macchina orizzontale, miro sopra al tappo mettendo a fuoco la parete dietro alla bottiglia, continuo a premere ripetutamente il pulsante di messa a fuoco spostandomi con la mira verso il tappo della bottiglia, quando il sensore aggancia il tappo, ossero se il quadratino sul mirino corrisponde alla posizione del tappo, poi rovescio la macchina sotto sopra di 180° e ripeto il test, faccio questo anche con la macchina posta in verticale.
Questo test ritengo sia attendibile solo con il punto centrale..

Per quanto riguarda la distanza a cui testare la macchina, credo che fare il test ad una certa distanza ti aiuta ad amplificare l'errore, si, è vero che la PDC aumenta, ma è anche vero che aprendo l'immagine al 100%, il punto di fuoco lo vedi chiaramente e l'errore in termini di millimetri, si amplifica enormemente..
In pratica se alla più breve distanza di messa a fuoco dell'ottica, l'errore è infinitesimale, aumentando la distanza, l'errore diventa sempre più visibile..
Pensa che sulla mia 5D la differenza che ho tra il punto sopra e quello sotto alla minima distanza di messa a fuoco del 24-70 è di soli 2 mm ma quando scatto delle foto a soggetti che sono a 3-4 metri a 70mm di focale e sto sotto f 5.6, se attivo tutti i punti e per caso il fuoco mi casca sul punto incriminato, il soggetto lo vedo sfuocato.. e questo fatto mi urta abbastanza anche se non è la fine del mondo ovviamente...

[EnricoP]

Comunque può anche darsi che tutto questo rientri nella norma e che le mie siano tutte pippe mentali...
Ho appena rifatto alcuni test adesso e vedo che con il 24-70 ho un pochino di Back focus sul punto inferiore, mente con l'85mm la situazione si inverte sul punto superiore, mentre il centrale è sempre perfetto..
C'é anche da dire che il punto centrale è l'unico punto a croce mentre gli altri non lo sono ed hanno anche molta più difficoltà ad agganciare il fuoco su soggetti poco contrastati..

Insomma, ancora questa 5D forse non la conosco a pieno e a volte rimpiango un po' la facilità d'uso della 40D...