Problema nell'uso dei Flash a torcia con sensori digitali

[NOCTILUX]

Un tempo usavo i flash da studio su pellicola e non riscontravo alcun problema d'utilizzo, nemmeno nella gestione di scenari complessi che prevedevano l'impiego contemporaneo di 2-3 o più unità, sia via cavo che wireless.
Negli ultimi anni mi sono invece dedicato alla sperimentazione in luce continua, gratificante ma non sempre praticabile per le troppe variabili in gioco, per cui ultimamente ho rispolverato uno dei miei vecchi flash (un Sunpak 555 - n.g.45) con l'intento di integrarlo nella costruzione di alcuni scenari diremmo "misti". E' chiaro che la complessità di alcuni costrutti prevede l'abbandono delle varie modalità automatiche e ttl, a favore di un metodo di lavoro manuale; oltretutto per espanderne la versatilità mi sono dotato di fotocellula, dicendomi che comunque anche se il flash è solo uno, dislocarlo a piacimento dalla fotocamera non poteva che garantire la massima libertà operativa.
Qual è il problema? Che la fotocamera digitale (una D300) e il flash in questione non vogliono saperne di dialogare nel modo corretto, e quanto segue è la spiegazione di ciò che puntualmente accade.
Imposto la D300 a 1/250 syncro in manuale e il flash pilotato da fotocellula parte, ma sebbene sia su fotocamera che su flash siano impostati gli stessi iso e diaframmi di lavoro, e la distanza tra flash e soggetto sia quella corretta, la sovraesposizione è impressionante e stiamo parlando realmente di parecchi stop.
A quel punto cambio fotocamera e ne prendo una analogica dove monto un rullino avente gli stessi iso, imposto tutto come prima e lascio invariata anche la distanza tra flash montato su cavalletto e soggetto da riprendere, in modo che le condizioni di ripresa risultino sovrapponibili.
Risultato: l'analogica espone correttamente il fotogramma, sempre, la digitale mai, eppure ciò non ha un senso: laddove a 200 iso l'analogica espone correttamente a f/4.5, con la digitale, sempre a 200 iso e con soggetto e flash in posizione identica, devo chiudere a f/16 per avere quasi lo stesso risultato, e dico quasi perché qualche bruciacchiatura qua e là ancora si nota.
Ancora una volta deduco che non c'è un senso e, dopo decine e decine di prove tutte uguali, deduco che di senso ce n'è ancora meno.
L'unica idea che a quel punto mi balena nel cervello è che il sensore digitale raccolga veramente troppa luce rispetto alla pellicola, ma fino a che punto? Tanto da fare traslare un f/4.5 fino a un f/16 mi pare strano, dunque cosa può giustificare tanta differenza? E soprattutto come risolvere il problema con D300? Avete avuto esperienze analoghe?

[Shedar]

Non c'e' niente che giustifichi tanta differenza, a parità di tempi, ISO e diaframmi.

Cmq IMHO ti serve un esposimetro esterno (che possa misurare il lampo flash) se vuoi beccare la giusta esposizione al primo click

Circa le zone bruciate ....provato un ombrellino?

[NOCTILUX]

Beh, ma un ombrello sarebbe da usare in un secondo momento e in determinate circostanze, quando devi lavorare sulla preservazione dei dettagli fini, ma lo stesso accadrebbe nel caso di un esposimetro stand-alone, il cui uso oggi appare forse anacronistico e comunque poco pratico, ammesso che fosse indispensabile anche un tempo... se andiamo a misurare la luce incidente al posto di quella riflessa, comunque imposteremmo dei dati che riguardano un processo di lettura esterno a quello della fotocamera, dunque molto simile a quello schematicamente matematico delle tabelle tempi-diaframma-distanza.
Qui invece siamo proprio a un livello di errore di lettura della luce molto grossolano, altro che diffusione perfetta della luce tramite ombrello... per dirti ieri ho risolto parzialemnte la situazione ponendo il soggetto a circa 15mt. dal flash, mentre su pellicola ne bastano 4-5, sempre a parit' di iso, tempi, diaframmi e distanza, ma diventa troppo empirico e il risultato non solo non identico ma nemmeno simile.
Anzi no, il syncro su pellicola viene impostato a 1/125 mentre sulla digitale a 1/250, quindi dovremmo avere un diaframma di lavoro maggiormente favorevole sulla fotocamera digitale... questo in teoria, poi in pratica il discorso appare completamente diverso.

[Supergranto]

Beh, i miei flash sono regolabili e in effetti mettendoli a minimo non riesco ad aprire a più di 8. Come dicevi tu in effetti ci può essere problema di spazio come nel mio caso. Per poter sfocare parte del soggetto non resta altro che lavorare a minor potenza possibile e con focali più lunghe...... Si potrebbe provare a direzionare i flash lungo le pareti laterali ammesso che si ottenga un risultato buono e che le pareti siano bianche....! Bisogna misurare a questo punto l'esposizione con l'esposimettro...io proverei a fare così, poi magari mi sbaglio....

[Pietro Bianchi]

scolta il sunpac come lo fai partire? mica col flash in macchina col prelampo vero?!

[NOCTILUX]

Yes, il flash della fotocamera funge da master impostato in manuale al minimo della potenza, giusto per dare innesco alla torcia,, il sunpak invece da slave con fotocellula, regolato in manuale a stessi iso e diaframmi e comunque impostato a 1/64 della potenza, quindi con lampo veloce.

[Pietro Bianchi]

prova a farlo andare col sincro

[NOCTILUX]

La D300 permette le seguenti modalità:

- TTL, da scartare in quanto se il flash non è un nikon non può dialogare in automatismo
- Commander, suddiviso in vari banchi, che comunque sono sempre sfruttabili tramite lampeggiatori dedicati, come sopra
- Lampi Strobo, che riguardano solo la frammentazione in frequenza del lampo proviente dal flash della fotocamera
- Manuale, con tempi impostabili fino a 1/250 in modalità normale e 1/320 accettando una riduzione della potenza del flash della fotocamera

Ora, siccome del flash interno me ne infischio per vari motivi (primo fra tutti il fatto che la luce frontale piatta non mi interessa) e che nelle varie prove da me effettuate il lampeggiatore andava già in syncro a 1/250, prima ne ho fatte altre a 1/320, tanto mi sono detto che se il flashetto incorporato perde tutta la potenza, ancora meglio, da lì parte quasi zero luce ma in compenso mi attiva la torcia dal punto luce che mi serve (dietro, lateralmente, di 3/4 etc).
In syncro 1/320, e abbassando gli iso da 200 a 100, ho potuto lavorare a f/11 anziché a f/16 (riferendomi sempre al 50mm. 1.4 che ha come limite di chiusura 16). Già meglio, ma a 11 se vuoi sfocare anche solo un po' dietro il soggetto, beh, ovviamente te lo scordi. Non che io sia uno patito dello sfocato a tutti i costi, tuttavia era una considerazione da farsi.

Se dovessi seguire le indicazioni della scala del flash, potrei scattare a 100iso, f/5.6 a 3mt. di distanza a 1/8 della potenza, mentre riassumendo il miglior compromesso cui sono giunto finora è syncro 1/320 a 100iso, f/11 a 4mt. secchi (misurati) e a 1/64 della potenza.
Basta saperlo, convincendosi che a questo punto l'unica contromisura da prendere per non sovraesporre è usare come variabile la distanza tra soggetto e lampeggiatore, mettendo in conto qualche scatto in più nel cercare di allontanarli tra loro di mezzo metro ad ogni click, fino a trovare la centratura volta per volta.

Questo approccio ci porta però verso considerazioni di altro tipo: saranno anche buoni come flash generici a livello di luce (compresi i nikon sb), ma tirando le somme non hanno la versatilità che ci servirebbe per accoppiarli a fotocamere professionali con sensore digitale come quelle che stiamo usando. Quando ci azzecchi, o meglio quando il flash ci azzecca, ti porti a casa lo scatto, altrimenti adieu. Ergo, sono lampeggatori di merda, o meglio sono tutti appartenenti alla stessa generalista categoria (nikon, canon, metz, sunpak etc.), quella che "o ti va bene così o ti va bene lo stesso", come sui cioccolatini di un tempo in cui ti scrivevano "ritenta e sarai più fortunato"; e c'è anche da sfatare il mito che si debba impratichirsi troppo nell'uso della luce artificiale, perché tanto quando non puoi variarne a piacimento il flusso non c'è nulla da fare, l'opzione "frequenza lampo variabile" non c'è ed è inutile spaccarsi troppo la testa. Per dirne una: tempo fa ho potuto provare dei Broncolor e non usciva uno scatto fuori fase manco a pagarlo... in compenso sei tu che devi pagare se vuoi portarteli a casa, e le cifre possono spaventare.

[Shedar]

Noctilux ....stai traendo delle conclusioni a partire dalle tue esperienze tutt'altro che normali ....

I cobra li puoi tranquillamente usare offcamera prevedendo con certezza il risultato .....non sperando in dio che il flash ci azzecchi.

Ti ripeto che non c'e' alcun motivo per cui il tuo flash debba sovraesporre il sensore ed esporre correttamente la pellicola. Ci deve essere qualche errore nel modo in cui lo utilizzi.

Circa il tempo di Sync, mi sembra difficile che un otturatore meccanico e a tendina possa reggere 1/320 con dei flash esterni. Sarà una modalità "barbatruccata" per lavorare con dei flash dedicati ....tieniti nei tempi normali indicati dal manuale. 1/250.

[mrgilles]

[NOCTILUX]

[Shedar]

Con cobra intendevo i flashattini a torcia portatili (ricordano nella forma un cobra con la testa dritta).

Sicuro di avere impostato tutto in manuale (fotocamera, flash ..)?
Hai verificato che il sunpack non abbia qualche sorta di fotocellula con cui modula automaticamente il lampo?
Valutato non ci siano casini con il prelampo? (Anche se in genere cosi' la foto vien sottoesposta ...non sovrarsposta )

Altrimenti non ho proprio idea di cosa possa essere successo .... cmq ritengo che la causa piu' probabile del problema vada cercata nelle impostazioni del flash.

[NOCTILUX]

[NOCTILUX]

Uhm, non ho risolto ancora: vabbè, per il momento lo uso così e mi regolo di conseguenza... piena e minima potenza vengono comunque erogate dal flash quasi nello stesso modo. Vedo se riesco a contattare un fotoriparatore, ammesso che ci sia ancora qualcuno disposto a mettere le mani su qualcosa che è fuori commercio da almeno una decina d'anni.