Uso del Flash ai concerti

[louleonardi]

Salve ragazzi... mi rivolgo a voi nella speranza che sappiate darmi una mano. Posseggo una Canon Eos350-d con il suo 18-55 originale ed un sigma 70-300 APO con focale 4.5-5.6

Purtroppo non ho soldi da investire in un ottica più luminosa quindi devo cercare di arrangiarmi un pochino.

Allora, la situazione da prendere in considerazione è un concerto blues con luci non molto forti. L'unico modo per scattare è ISO 1600, otturatore tutto aperto e tempi bassissimi... ma ovviamente il problema è: FOTO MOSSE quasi sempre e GRANA DISTURBATISSIMA.

Volevo sapere se c'è un modo per usare il flash integrato nella canon per farsi aiutare nella rializzazione di foto non mosse e con delle luci abbastanza fedeli.

Una volta al compleanno di mia nipote, in situazione di grande buio ho ottenuto una bella foto attivando il flash ma sottoesponendo decisamente la foto... ed è venuta splendida... ma puramente a caso e non saprei come replicare quella cosa.

Sapreste essermi di aiuto!?

[fulves]

Ottimo quesito, sono interessato anch'io....

[cotess]

[louleonardi]

il problema che devi anche valutare è il fatto che quella foto che hai scattato te ci sono musicisti seduti e poco movimento... io stavo fotgrafango Junior Watson al festival Blues DiVino che saltava a destra e a manca sul palco con contrabbassista che si scatenava ecc... ecc...
Secondo me quando la band è particolarmente mobile non è così semplice beccare un fotogramma bello nitido!

Che ne dite?

[cotess]

[Marco Scotto]

Dunque. Flash no. Soprattutto quello della macchina che prima di poter scattare ti fà perdere qualche secondo e nel frattempo soggetto e posa interessanti, oltre che messa a fuoco sono già andati a farsi benedire.
Dopodichè io consiglio sempre l'esposizione manuale, da calcolarsi con le luci di scena appena inizia lo spettacolo dopodichè lasciarle così.
Scattare in raw, sempre!

[Straystudio]

Ottimo il Monopiede che anch'io sovente suggerisco, nelle foto di concerti. Può intralciare un po' di più nei matrimoni
perché ti trovi a cambiare spesso l'altezza di ripresa per ottenere diverse inquadrature, ma ai concerti,
con riprese in distanza non ti farebbero differenza 30 cm. in più o in meno di altezza di ripresa;
quindi il Monopiede lo regoli una volta sola.

Resta il fatto che 'ferma' la macchina ma non il soggetto, quindi dovresti prevedere i momenti in cui
i concertisti-ballerini vanno a terminare il movimento e lì scattare.

Il Flash andrebbe posizionato Remoto in alto in prossimità del palco; radio-trigger, quindi; e settaggi in Manuale.

Come obiettivo luminoso, potresti farcela a comprarti il fisso Canon 50mm f/1,4 per 2-300 Euro
o il 50/1,8 per meno della metà; con la 350D, ti equivale ad un Tele-corto 80mm nel formato 135:
puoi farci assai.

A ISO-1600 f/2,8 t='125 puoi operare sotto un livello di illuminazione scarsissimo, di LV 6;
almeno questi LV6 dovrebbero esserci dati sul musicista dalle illuminazioni, d'accordo che tutto attorno c'è più buio.
A '125 non è neppure il caso di introdurre il Monopiede e riesci sicuramente a 'gelare' i saltimbanchi.
Potresti scendere a f/2 ISO-800 (meno rumore), ma la messa a fuoco diventa instabile (poca Profondità di Campo);
potresti facilmente incontrare un livello di illuminazione doppio (LV7) e allora ISO-800 ti diventa fattibile
con gli stessi f/2,8 t='125.
LV7 è all'incirca il livello di illuminazione che si ha in casa la sera con le luci,
nelle chiese e nelle palestre.
Sono tutte cose che potrai provare avendo il 50ino. Facci un pensierino ...

.

[Straystudio]

Ho visto le foto sul tuo sito, quelle sotto la scheda 'Foto' che dicono 'pictures by Jack Gandolfi';
è sì, sono proprio da LV6.
E poi c'è poco da fare: è proprio un'illuminazione così voluta, su area limitata che lascia metà del corpo al buio.
Del resto, quello che vogliono far risaltare, è la musica.
Queste che hai inserito quindi, le definirei ottimamente riuscite: quello che rendono è l'atmosfera reale che c'era.

Così a occhio, non eri tanto distante, direi appena a bordo palco. Il cinquantino luminoso ti servirebbe egregiamente;
e lasciamo stare zoom tele superluminosi ed economicamente impegnativi:
date le distanze, mi sa che ti troveresti a zoomare attorno a 50mm comunque, quindi tanto vale ...

.

[colin82]

Innanzi tutto diciamo che spesso ai concerti c'è piu luce di quello che sembra; infatti se si fa una lettura attenta, si scopre che si riesce a scattare a tempi piu che decenti...magari non durante tutto il concerto, ma per molto si.
Se non vuoi rovinare l'atmosfera, il flash conviene non usarlo, ed in genere è anche vietato o da maleducati; in alcune serate, lo puoi usare. Quello della macchina, è un po poco potente, ma se sei a 1600iso inizia a spingere un pò.

Se vai sul mio sito (link "www" in fondo al messaggio) nella galleria trovi diversi concerti, con relativi exif completi di tempi, diaframmi, obiettivi, iso etc etc...
ciao.

[louleonardi]

Questo sabato c'ho riprovato... sempre con il mio Sigma 70-300 DG AOP
Sono un pò meno demotivato... anche senza monopiede ho tirato fuori qualcosa di decente... Ho scattato foto un pò sottoesposte, stando un paio di stop sotto la norma... e poi le ho gestite in post work!

Che ve ne pare del risultato!?

[Neogìa]

Beh questo risultato non è affatto male direi !
Allora ,
un paio di consigli personalissimi stanno in questo topic di un anno fa http://www.photo4u.it/viewtopicnews.php?t=100860.
Per il resto oltre a ribadirti il fatto di scattare categoricamente in RAW, posso consigliarti questo:

1 - Cerca di utilizzare il tuo 70-300 non andando oltre i 135 mm (questo implica che devi stare vicino al palco) questo perchè ti permette di scattare con tempi un pò + bassi tipo 1/160 e garantire cosi al massimo un micromosso che in certe foto fà sempre la sua figuraccia !

2 - Se superi troppo -con il tuo obiettivo 70/300- i 135 mm troverai : maggior possibilità di mosso e minor qualità.
Il 70-300,come tutti gli obiettivi non L di questo segmento, ha rese soddisfacenti a patto che non lo si usi a tutta focale...quindi prendi due piccioni con una fava.

3 - Utilizza , per quanto ti sia possibile, l'esposizione spot cercando di trovare dei punti di "luce medi" (per es: se vuoi fare un ritratto al cantante fai calcolare alla macchina l'esposizione sul carnato illuminato), utilizza il pulsante * per bloccare l'esposizione e poi componi la foto.

4 - Cerca di allenarti mentalmente ad anticipare i movimenti dei musiciti, cerca di sentire la musica dentro....in questo modo ti accorgerai che sebbene si muovcano tutti come forsennati ci sono dei momenti in cui ogni musicista si ferma durante l'esecuzione.
Devi cercare di anticipare quel momento.

5 - Non ti fossilizzare ad utilizzare solo i tele.
Ci sono situazioni in cui il grandangolo fa fare delle foto fighissime e ti permette inoltre di utilizzare tempi molto molto + bassi .

6 - Se la foto in certe condizioni è troppo rumorosa e non puoi levare il rumore , gioca d'anticipo: una bella conversione in Bianco e Nero dello scatto farà si che la grana diventi una peculirità e non un impedimento.

7 - Mettiti i soldi da parte per un ottica 2.8


Ciao
NG

[groucho]

direi che ci siamo

[louleonardi]

il punto 3

[Neogìa]

Allora ,
innanzitutto armati di queste cose :

1- Tasto CERCA sul Forum e digita Esposimetro/espoizione e leggiti tutto ciò che trovi al riguardo
2-Studiati il libretto delle istruzioni
3-Santa pazienza e tanti scatti

Cerco di riassumerti il punto 3 per quanto mi sia estremamente difficile farlo senza poterti mostrare la macchina fotografica.
Come ben saprai (sennò c'è il manuale che te lo spiega) ci sono vari modi di in cui la macchina calcola l'esposizione.
Quella che ti dico io tra le tre è la modalità spot o semi spot (non ho la 350D quindi non so auli delle due abbia).
Cosa fa la modalità di esposizione spot?
E' quella che calcola l'esposizione sulla porzione + piccola di fotogramma e quindi ti garantisce un calcolo molto molto minuzioso e dettagliato.
Provo a farti un esempio:
Hai un paesaggio con Montagne innevate, prato verde ed un albero dalle grosse fronde che fanno ombra.
Tu sei al centro ed inquadri questa scena.
Se tu punti con il pallino della messa a fuoco (che è quello che calcola anche l'esposizione) i 3 soggetti ti accorgerai che le foto verranno con diverse esposizioni .

Perchè?

A -Se calcola l'esposizione sulle montagne+neve lui valuterà che c'è un sacco di luce e quindi i tempi che sceglierà saranno molto alti.
RISULTATO:tutto scuro i contorno e ben esposta la parte della neve e delle montagne

B - Se calcola l'esposizione sul prato , soggetto diciamo di media luminosità (ne troppo chiaro ne troppo scuro) la foto sarà + o meno abbastanza bilanciata tranne in quei casi dove ci sono forti contrasti (tanta luce...vedi la neve o tabnto buio ...vedi l'ombra)

C - Se invece metti a fuoco/e calcoli l'esposizione sull'albero avrai che l'ombra sotto l'albero si vedrà ma tutto il resto sarà troppo luminoso (leggi sovraesposto).

Dopo aver chiarito i conceti base, torniamo a noi.
Tu decidi di fare la foto alla cantante che sta sotto i riflettori: le luci saranno distribuite in maniera non equa su di lei , alcune zone molto in ombra altre molto sovresposte .
Se tu gli fai fare una esposizione che valuti tutta la luce/ombra del fotogramma (mi sembra si chiami valutativa) la macchina troverà che globalmente ci sono + zone di buio che di luce e quindi calcolerà i tempi di esposizione "pensando" che la scena da raffigurare è una scena buia.
RISULTATO: tempi di esposizione bassi (es 1/60) , movimento del cantantie "non congelato" e foto mossa.

Se invece usi la modalità che ti dico io SPOT cosa accade?
Stessa scena ...cantante ...riflettori...luci ed ombre ..ok?
Tu fai calcolare l'espoizione sulla parte illuminata del viso (basta che metti a fuoco ul viso e poi clicchi il pulsante * in alto a destra della machina e l'esposizione rimane bloccata anche se sposti nuovamente l'inquadratura).
In pratica che vuol dire : esponi sulla parte illuminata del viso, la macchina valuta 1/100, clicchi pulsante *....da questo momento in poi per 5 secondi mi sembra che l'esposizione rimarra questa anche se punti verso la zona più buia.

Tu che fai allora ?
Con l'esposizione bloccata, componi la foto e scatti .
RISULTATO:
In pratica accade, che le parti buie saranno molto biue ma le parti illuminate saranno ben esposte : la foto assumerà una sua drammaticità che in certe foto non sta affatto male.

SWcusami se non sono stato chiaro e mi sono dilungato troppo, ma mi è molto difficile da speigare a parole !

Neogia

[louleonardi]

[louleonardi]

Possibile che il Camera Raw che ho installato, ovvero il 3.0 non legga i formati RAW della 350D?

[louleonardi]

Risolto... ho installato la versione 3.7 del plugin ed ora mi apre anche i RAW

[louleonardi]

Ecco una comprativa degli scatti.
Il primo è il JPG - il secondo il RAW non modificato ed il terzo è il RAW un pò elaborato con photoshop.

[Neogìa]

[Neogìa]

Riguardo gli scatti che hai postato:

Se guardi noti da olo perchè tutti consigliano in questi casi la modalità RAW.
In situazioni di Live Set dove di solito ci sono luci molto colorate che scaldano la gradazione Kelvin , la scelta del Jpeg produrrà un tipo di scatti molto saturi sui rossi/arancioni e difficilmente ri-bilanciabili.

Lo scatto in Raw ti permetterà invece di riequilibrare un pochettino questa situazione (anche se non completamente ....a meno che non ci un certo tipo di luci , ma è un argomento un pò + complicato da affrontare ora) anche se non tutti gli sctti ono riequilibrabili del tutto.....dipende dalle luci.
Personalmente non mi piace Adobe Camera Raw di PS, preferisco lavorare con Adobe Lightroom o al limite con RawShooter.
Comunuqe la scelta dei programmi di conversione è molto soggettiva , se cerchi nel forum troverai diverse discussioni e comparative al riguardo e poi fai le tue valutazioni.